好歹我在廣州生活了那麼幾年，時逢大學“食堂胃”翻身解放，青春的胃張開渴求食物欲望的翅膀逡巡到了中國的美食天堂。我媽說我是“老鼠掉入油缸裏”，高興啊。我媽這個比喻太俗，我對自己人生選擇的座右銘是：將吃進行到底。所以，讀的專業是法語，奔赴工作的地方是廣州，出得國門的第壹站是法國。後來到底發覺溫哥華的中國菜要比巴黎的中國菜好吃成千上萬倍，毫不猶豫地落地到了溫哥華。咱連講法語的蒙特利爾都沒有考慮，實在是“吃心可表”啊!

我喜歡粵菜，對天發誓，我是粵菜的擁躉，說得偏頗點，主觀點，別的菜也好吃，但唯有粵菜貴為尊。其實，從色、香、味各方面指標綜合衡量，妳也會得出我的結論。我不是廣東人，我是地道的江南女子。所以，我說這話，不帶任何隱含地方族裔色彩的偏見。溫哥華的粵菜樓有幾百年的歷史吧？是否該從加拿大修鐵路的年份算起？好像，沒有這樣的老字號餐廳。但從70年代，香港人移民算起，也是幾十個年頭了。

基本上大型的可以承辦婚姻酒席的粵菜樓的水平都比較相當，每家的菜的總體水準都不差，要比拼的是每家的招牌菜。從麒麟到富林，敘香園到海港、加樂，翻翻星島、明報的飲食版廣告，可謂是溫哥華吃之導航圖。

粵菜的高檔，要看鮑魚魚翅的味道，這是高檔粵菜樓的看家本領。鮑翅的食客當然是以香港人為主，他們有“食的落肚就系福”的思想作指導，絕不會從牙齒縫裏省下買漂亮衣裳的錢財。溫哥華粵菜樓的海鮮不如中國那麼豐富，但好在靠海吃海，龍蝦、象拔蚌、龍躉、石斑等這些在中國身價不菲的海鮮，在溫哥華倒是尋常百姓也可問津。我不屬於吃鮑魚魚翅的有錢人階級，但也偶爾為之。

再高檔的粵菜樓，也得做那頓雷打不動的“飲茶”。我不寫“早茶”，是因為溫哥華的茶樓大都是上午11點才開門，廣州的是6點，那才叫真正的早茶。11點開門後，連帶著午市，有人飲茶壹盅兩件，有人點菜，各行其道。我住Burnaby的時候，喜歡去Metropolis裏面的福聯，這是Burnaby地區最大的粵菜餐廳了吧？我在此餐廳吃過喜酒，吃過宴會，。福聯的茶食即點即蒸，價錢比推車出來的點心貴點，但想想那麼壹小份東西也得勞駕著“individual cooking”，我覺得值。

Richmond是溫哥華各類中餐爭奇鬥艷的大舞臺，所以，Richmond不枉被稱為“中餐主流世界”。沿著Alderbridge和3號路，多少家餐廳讓人眼花繚亂啊！但凡是粵菜樓，管他是小餐廳還是大餐廳，入得門去，都是人頭湧湧。叫妳拿個號碼等待座位是常有的事情。妳突發感想：溫哥華的華人真是閑出病來了，跑到茶樓裏來敘鄉愁了。非也，香港人、廣東人，人生的第壹眼，幸福的光景，從嘴巴開始，從舌尖開始，從壹壺濃郁的香茗開始。這才是幸福人生啊！悠閑地喝，懶散地吃，對著中文報紙，隔著個太平洋，談論十萬八千裏外發生的事情，不嫌遠。

其實，吃來吃去的，永遠是那麼壹張點心單子裏面的點心，我點來點去的就是那幾件食物，鳳爪、腸粉，皮蛋粥，蝦餃，勾勾劃劃的感覺卻是我壹天陽光的開始。溫哥華的冬日，相當於我中學學過的極地氣候，沒有白天，只有黑夜。入得茶樓，端起茶杯，對著心愛的蛋撻甜絲絲咬下去，陽光從胃裏升起。

粵菜樓的茶食地道，粵菜地道，天經地義，我無可挑剔。但我也有吃飽了撐著的時候。那天，在Richmond的龍皇鮑翅我突發臆想，心血來潮點了幾道廣東人所謂的北方菜肴，比如，栗子排骨，辣子雞。端將上來，我看著顏色就不對頭，感覺是我讓大師傅不跑廚房，跑去了繡花樓，風牛馬不相及。餐廳經理看我和大樹神色不對，臨買單時，扣掉了那兩個歪歪唧唧的菜，我壹直標榜的“陽光胃”烏雲密布了好壹陣。

我回到家裏，進行了理性的思考，得出結論：廣東餐廳裏最好別點經典的別派菜系，比如川菜。大師傅缺乏的是感覺和文化，壹方土地壹方水，文化的相通，即是在同壹塊土地上也會發生沖突啊。吃飯也壹樣，入得什麼廟，燒什麼香，關鍵要找到正確的菩薩，上香。